Free-Time.Ruна главную free-time
 
www.free-teme.ru www.free-teme.ru
Комиксы Комиксы
Комиксы детям Комиксы детям
Знаменитости Знаменитости
Автотехнтка Автотехнтка
Вооружение Вооружение
Чат Чат
Гороскопы Гороскопы
Открытки Открытки
Юмор Юмор
Кроссворды Кроссворды
Погода в мире Погода в мире
Новости Новости
Реклама Реклама

Баннер 120x60
Самое-самое Самое-самое
Азартные игры Азартные игры
Библиотека прогаммиста Библиотека прогаммиста
Все о здоровье
Драгоценности Драгоценности
Интимная жизнь Интимная жизнь
Искусство Искусство
Косметология Косметология
Кулинария Кулинария
Лирика Лирика
Лица века Лица века
Сад и огород Сад и огород
Сказки Сказки
Солюшены Солюшены
Страны и флаги Страны и флаги
ЭЭС ЭЭС
Яхты Яхты
 
 
 

анонс

УДОБРЕНИЕ И ОБРАБОТКА ПОЧВЫ


        915. Содержание почвы на винограднике
        Почву на винограднике в период вегетации следует содержать под черным паром, в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Сразу же после сухой подвязки производят перекопку почвы на глубину 20-22 см. Эту работу лучше всего выполнять садовыми вилами. В летний период систематически рыхлят почву по мере появления сорняков
        Осеннюю обработку почвы производят сразу же после сбора урожая. В это время глубокая вспашка почвы междурядий с оборотом пласта способствует накоплению и сохранению влаги, улучшению воздушного режима и деятельности микроорганизмов. В местах с глубоким залеганием корней в почве вспашку (вскапывание) проводят на глубину 20-28 см, в северных районах и на участках с тяжелыми почвами - на глубину 18-20 см. В обязательном порядке эта работа должна быть совмещена с укрыванием кустов на зиму.
        Вокруг единичных кустов почву обрабатывают и содержат под черным паром в радиусе 1,5 м.
        В отдельные засушливые годы в июле и начале августа следует увлажнять почву. Поливы, особенно на молодых посадках и на легких почвах, способствуют увеличению силы роста кустов и увеличению размера ягод.

        916. Удобрение молодых растений
        При соответствующей предпосадочной заправке почвы молодые растения в первые три года нуждаются только в подкормках. Лучше всего использовать жидкие подкормки. Для жидкой подкормки можно использовать куриный помет, навозную жижу (1 ведро на 2-3 ведра воды), золу, аммиачную селитру (10 г на ведро воды), мочевину (5 г на ведро). Навозную жижу предварительно сбраживают в течение 12-15 дней. Перед внесением растворы разбавляют в 4-5 раз. Под одно растение вносят до ведра раствора. Для лучшего проникновения его в почву ломиком делают несколько отверстий, с конца июля подкормки прекращают.

        917. Удобрение плодоносящих кустов
        Органические удобрения вносят раз в три года из расчета 8-10 кг/м2. Вместе с органическими удобрениями вносят фосфорные и калийные. Навоз лучше вносить . осенью, а компосты - весной. При осеннем внесении навоза минеральные удобрения весной не применяют. Если же органические удобрения не вносились, то весной вносят из расчета 50 г/м2 аммиачной селитры, 100-120 г суперфосфата, 75-100 г древесной золы или 30-50 г сернокислого калия. Удобрения лучше вносить до открывания кустов.
        Летом кусты подкармливают и после цветения, и в начале созревания ягод. Под каждый куст вносят 10-15 г аммиачной селитры, 25-30 г суперфосфата, 10- 15 г калийной соли. В начале созревания ягод аммиачную селитру уже не вносят. Удобрения лучше вносить в лунки, сделанные ломиком.
        Для того, чтобы почва на винограднике была достаточно обеспечена кальцием, необходимо вносить до 150 г извести под куст. При осеннем внесении извести ее заделывают на глубину 20-25 см, а при весеннем - на 5-7 см. Под сорта, созданные с участием Амурского винограда, известь вносить в половинной дозе (Северный, Байтур, Фиолетовый августовский).

        918. Мульчирование почвы на винограднике
        Давно замечено, что на темных почвах виноград созревает раньше, чем на светлых. В целях ускорения созревания винограда в некоторых виноградниках почву покрывают битуминозными сланцами темного цвета.
        8 условиях средней полосы России почву в междурядьях покрывают низинным торфом. Еще лучшие результаты дает покрытие почвы прозрачной пленкой, рубероидом, толем, специальной мульчбумагой. Такое мульчирование ускоряет созревание ягод на 3-5 дней и заметно улучшает их качество. Применение мульчбумаги в условиях Брянска увеличило средний вес грозди у сорта Шасла белая до 189 г против 140 г на незамульчированном участке, размер ягод на - 10%, а их сахаристость - на 1,5-2%.

        919. Применение гиббереллина на виноградниках
        Гиббереллин - ростовое вещество, обладающее высокой физиологической активностью. В виноградарстве его применяют на бессемянных (кишмишных сортах) и сортах с функционально женским типов цветка, у которых обработка гиббереллином заменяет искусственное опыление. Ягоды при этом созревают на 8-15 дней раньше.
        Обработку соцветий проводят два раза: в начале и конце цветения. Одного литра раствора достаточно для обработки 40-60 кустов. Для приготовления одного литра раствора 30-50 мг гиббереллина или 300- 500 мг гибрелата вначале растворяют в 10-15 мл спирта, а затем добавляют воду. Раствор лучше готовить каждый раз свежий. Готовый раствор наливают в высокий стакан, и в него на несколько секунд погружают соцветие.

         920. Внесение микроэлементов и золы на виноградниках
        Микроэлементы также оказывают положительное виляние на созревание ягод. В условиях средней зоны наиболее эффективными оказались бор, хром и цинк, которые увеличивают сахаристость ягод на 2-3%. Водными растворами обрабатывают все зеленые части растения до их полного смачивания. Растворы микроэлементов можно добавить к ядохимикатам. Наилучшие результаты дает применение микроэлементов при опрыскивании растений до или после цветения.
        На 10 л воды достаточно 5 г борной кислоты, 0,5 г сернокислого хрома или 0,5 г сернокислого цинка, предварительно растворенных в небольшом количестве кипятка. Эти вещества можно приобрести в любой аптеке.
        Зола является ценным удобрением. Она содержит почти все необходимые питательные вещества, кроме азота. Лучшей является зола травянистых растений, лиственных и хвойных деревьев. Она уменьшает кислотность почвы. Эффективность ее проявляется в течение 3-4 лет. Вносить золу можно в любое время года, но лучше всего по снегу. На один квадратный метр можно вносить одновременно до 200 г древесной, 600 г торфяной и до 300 г каменноугольной золы.

        921. Проведение подкормки черной смородины
        Для повышения урожайности смородины, кроме основных удобрений, применяют подкормки. Это лучше делать в фазы цветения, роста завязей и побегов.
        Лучшим материалом для жидких подкормок черной смородины являются навозная жижа, птичий помет и коровяк. Птичий помет разводят водой в 10-12 раз, коровяк и навозную жижу в 4-5 раз. На каждый куст используют по одному ведру раствора, который вносят в бороздки глубиной 8-10 см, нарезанные вокруг кустов на расстоянии 20-25 см.
        Первую подкормку черной смородины лучше проводить органическими удобрениями после цветения, вторую фосфорными и калийными удобрениями после снятия урожая по 8-10 г на куст (17-22 г двойного суперфосфата и 16-20 г сернистого калия). Фосфорные и калийные удобрения можно растворить в воде и внести точно так же, как и органические.

        922. Проведение внекорневых подкормок смородины микроэлементами
        Хорошие результаты получены при внекорневых подкормках черной смородины микроэлементами. Внекорневые подкормки стараются делать в пасмурную погоду или к концу дня, тогда раствор дольше держится на листьях, не высыхает и поглощается растениями полностью. Внекорневые подкормки марганцовокислым калием (0,05-0,06%-ный раствор) и хлористым кальцием (1,5%-ный раствор) повышают урожайность в 1,2- 1,4 раза.
        Лучшие результаты получают при опрыскивании смесью марганца и бора в фазе цветения. В этом варианте прирост побегов превышает контроль в три раза, а урожай с куста увеличивается на 6 кг. Хорошие результаты получены при опрыскивании в фазе цветения одним марганцем. При внекорневой подкормке смесью микроэлементов в фазе роста завязей прибавка урожая составляет 46,8%. Опрыскивание борной кислотой в этот период ухудшило рост и плодоношение. Внекорневые подкормки борной кислотой уменьшают осыпаемость ягод, но бор отрицательно влияет на величину ягод и прирост.
        Раствор для опрыскивания готовят следующим образом: берут 2 г борной кислоты и 5 г сернокислого марганца и растворяют их в 10 л воды. Растворение борной кислоты проводится в воде, нагретой до 40° С. Питательные вещества более интенсивно поступают через нижнюю пластинку листа. Поэтому при опрыскивании нужно стараться больше увлажнить нижнюю сторону листа.

         923. Особенности удобрения смородины
        При расчете форм удобрения под смородину учитывают плодородие почвы участка. В годовом цикле удобрения вносят исходя из потребности растений в питательных веществах в определенные периоды роста. В период вегетации отличают два максимума в потреблении питательных веществ: весенне-летний и летне-осенний. Весной идет активный рост корневой системы, затем цветение, максимальный рост побегов. Растения поглощают большое количество азота, фосфора, калия. После окончания плодоношения начинается второй максимум роста корней, и растения создают запас питательных веществ. Он улучшает перезимовку, рост и плодоношение в следующем году. Особенно нуждается смородина в основных элементах питания в фазе цветения, завязывания и формирования ягод. Растения выносят из почвы много питательных веществ (за сезон 34 г азота, 14 - фосфора, 22 г калия на 1 м2 почвы).

        924. Внесение азотных, фосфорных и калийных удобрений на плантации черной смородины
        На хорошо заправленных почвах черная смородина в первые 3-4 года не нуждается во внесении фосфорных и калийных удобрений, что позволяет в дальнейшем ограничиться внесением азотных удобрений.
        Для формирования сильных кустов с хорошим ростом вегетативной массы весной до распускания почек вносят азотные удобрения на неплодоносящей плантации в дозе 6 г азота на 1 м2 (соответственно 18 г аммиачной селитры, 13 г мочевины, 30 г сульфата аммония). Минеральные удобрения с целью более равномерного распределения по поверхности почвы смешивают с сухим мелкозернистым песком и рассыпают вокруг растений, но не ближе 15- 20 см от основания куста. После этого сразу же проводят рыхление на глубину 10-20 см. При внесении с осени повышенных доз органических удобрений необходимости во внесении весной азота нет.
        Если фосфорные и калийные удобрения до посадки вносились в умеренных дозах, то осенью следующего года при средней обеспеченности почвы подвижными формами фосфора и калия следует внести на куст по 7 г действующего вещества этих элементов (15 г двойного суперфосфата, 14 сернокислого калия или 11 г хлористого калия). При низкой обеспеченности почвы фосфором и калием их дозы увеличивают в 1,5 раза, а повышенной - снижают. Хотя смородина и менее чувствительна к хлору, чем другие ягодные культуры, но лучший результат дают сернокислый калий, древесная зола и другие бесхлорные формы.

        925. Внесение органических удобрений на плантации черной смородины
        В условиях нечерноземной полосы рекомендуется органические удобрения вносить 1 раз в 2 года по 3- 4 кг/м2.
        При наличии органических удобрений можно ежегодно удобрять только ими (кроме свежего навоза). При ежегодном внесении применяют 2-3 кг органических удобрений на 1 м2 почвы, а при периодическом эти дозы соответственно увеличиваются в 2-3 раза.
        Хорошие результаты дает заделка органо-минеральной смеси 1 раз в три-четыре года в борозды глубиной 25-30 см. Их делают вдоль каждой стороны ряда (или выкапывают вокруг куста), по возможности ближе к кусту, несколько повреждая корневую систему. Смесь состоит из перегноя, мелкого конского навоза или торфо-навозного компоста (с добавлением 3%-ного суперфосфата) и 1 кг хлористого калия. Смесь (1,2-1,5 кг/м2) вносят на дно борозд, и закапывают.

        926. Полив смородины
        Смородина (и черная, и красная) довольно влаголюбивая культура, что связано с ее биологическими особенностями. Недостаток влаги вызывает у растений смородины задержку роста, измельчение ягод. Засушливые условия в послеуборочный период могут привести к подмерзанию кустов, особенно в суровые зимы.
         Очень важно поливать кусты смородины в наиболее решающие фенофазы ее развития: в период формирования завязи и налива ягод и после сбора урожая. Необходим также и подзимний полив, особенно в сухую осень. Почву увлажняют на глубину корнеобитаемого слоя, примерно на 40-60 см. Расход воды на 1 м2 поверхности почвы может составлять 30-50 л.
        Поливают по бороздам или в канавки глубиной 10- 15 см, которые делают вокруг кустов на расстоянии 30- 40 см от концов ветвей куста.

        927. Обработка почвы и содержание междурядий на плантации смородины
        Смородина, по крайней мере черная, - влаголюбивая культура, поэтому для создания оптимального водного режима почву следует держать в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. Для этого почву вокруг кустов рыхлят по мере необходимости (оптимально 1 раз в 2-3 недели), не допуская, чтобы вокруг растений образовывалась корка и росли сорняки, которые иссушают почву.
        Активная корневая система у смородины размещается в верхних рыхлых питательных слоях почвы. Чтобы не повредить корни, почву около кустов рыхлят осторожно, на глубину не более 6-8 см. На значительном удалении от кустов или между рядами возможно рыхление или перекопка до 10-12 см. Хорошо сохраняется влага, если почва вокруг кустов замульчирована органическим материалом (торфом, торфокомпостом, травой). В этом случае рыхлить ее можно значительно реже. В последнее время многие садоводы применяют для мульчирования синтетические материалы (черную светонепроницаемую пленку, рубероид, пергамин, воскозащитную бумагу). Этот прием позволяет обходиться без рыхления почвы в течение лета, но осенью покрытие желательно снять, чтобы улучшить воздухообмен почвы, внести удобрения и провести другие работы.
        В первые два года в междурядьях смородины можно возделывать овощные и другие пропашные культуры, требующие внесения удобрений в больших дозах. Если почва недостаточно плодородная, а органических удобрений дефицит, в междурядьях молодой плантации сеют сидераты: на легких почвах - люпин, на средних и тяжелых - фацелию, викоовсяную смесь, турнепс и другие культуры, способные за короткий срок создавать богатую вегетативную массу. Сидераты сеют в середине лета не ближе чем на 40-60 см от кустов. Осенью покровные культуры скашивают и почву перепахивают. При хорошем росте сидератов за короткий срок создается такая вегетативная масса, которая заменяет 2 кг/м2 органических удобрений.

        928. Борьба с сорняками на плантации смородины
        Смородине большой вред наносят многолетние сорняки, особенно пырей. Тщательную борьбу с ними надо вести в рядах в первые два-три года жизни растений. Для этого используют гербициды. Их использование следует сочетать с обработкой почвы.
        Бороться с сорняками при помощи гербицидов начинают на третий год жизни растений. Рано весной, до появления всходов однолетних двудольных и злаковых сорняков, почву обрабатывают симазином 0,2-0,5 г/м2 и атразином 0,4-1,2 г/м2. Против многолетних злаковых сорняков эффективен далапон (85%-ный растворимый порошок) - 0,5-1 г/м2. Им обрабатывают всходы пырея, стараясь не попадать на растение смородины. Этот гербицид действует один сезон, поэтому применять его надо ежегодно. На обработанных гербицидами участках прибавка урожая смородины достигает 10-20%.

        929. Особенности удобрения красной и белой смородины
        У красной и белой смородины по сравнению с черной более мощная и глубокая корневая система. В отличие от черной смородины, у которой кольчатки не долговечны и живут 2-3 года, у красной и белой они обычно плодородны.

        930. Дозы внесения удобрений на плантации белой и красной смородины
        Фосфорные удобрения под белую и красную смородину можно вносить раз в 3 года в дозе 6-9 г действующего вещества фосфора на 1 м2 (12-18 г двойного суперфосфата), а калийные - ежегодно в дозе 7-10 г деиствующего вещества (14-20 г сернокислого калия ил] 40-60 г древесной золы). Дозы фосфорных и калийных удобрений дифференцируют в зависимости от содержания этих элементов в почве. При низком содержании подвижных форм фосфор; и калия в почве вносится максимальная из приведенных выше доз фосфора и калия, а при повышенном - минимальная. Фосфорные и калийные удобрения лучше вносит; и заделывать под последнюю осеннюю обработку почвы.
        Азотные удобрения вносят рано весной в дозе 6-8 ] на 1 м2 (18-25 г аммиачной селитры или 13-17 г мочевины). Вслед за внесением удобрений проводят рыхление на глубину 8-10 см.

        931. Определение зоны внесения удобрений под смородину и крыжовник
        Зона внесения удобрений определяется размещением основной массы корней. У крыжовника она расположена под кроной, у смородины выходит за ее пределы. Во взрослом состоянии кусты могут разрастаться в ширину до 1,5-2 м. На эту площадь под взрослые растения и надо вносить удобрения. Под молодые растения фосфорные, калийные и органические удобрения также следует вносить на эту площадь, создавая корням плодородную зону. Азотные удобрения под молодые кусты вносят на площадь круга не менее 1 м2.

        932. Полив крыжовника
        Крыжовник по сравнению с другими ягодными кустарниками легче переносит временный недостаток влаги. Однако и он достаточно требователен к оптимальной влажности почвы (70-75%). При недостатке влаги первый полив крыжовника целесообразно провести после цветения в период роста ягод и побегов (1-я декада мая). При очень засушливой погоде второй полив необходим в фазе формирования и налива ягод (2-3-я декада июня). Очень важен осенний влагозарядковый полив (3-я декада сентября - 1-я декада октября) для усиления роста корней и улучшения условий перезимовки растений. Под один куст в зависимости от влажности почвы и воздуха расходуют от 40 до 60 л воды. Способы полива такие же, как и для черной смородины.

        933. Система содержания почвы на плантации крыжовника
        Система содержания почвы оказывает большое влияние на интенсивность роста и плодоношение крыжовника. Плантации крыжовника, молодые и плодоносящие, поддерживаются в рыхлом, чистом от сорняков состоянии при достаточной обеспеченности элементами питания и влагой. Это достигается путем многократных культивации за сезон (4-7 раз) и внесения удобрений. Необходимы культивации в фазе активного роста побегов и роста завязей (1-я декада июня), после сбора ягод (конец августа - 2-я декада сентября), в период дифференциации цветковых почек и роста корней.
         Осенью ряды и междурядья перекапывают с заделкой удобрений, но колья не разбивают для лучшего задержания влаги. Под кустами почву перекапывают мелко (на 6-8 см) и осторожно, чтобы не повредить основную массу корней, которая у крыжовника размещается у поверхности.
        Весьма ценный агротехнический прием - мульчирование почвы вокруг куста и около него. Такое мульчирование почвы создает благоприятный водный и питательный режим в корнеобитаемом слое и препятствует росту сорняков. Под один куст расходуют до 10- 20 кг мульчи.

        934. Внесение минеральных и органических удобрений на плантации крыжовника
        Азотные удобрения вносят весной до распускания почек, начиная со второго года в дозе 6-9 г (18-27 г аммиачной селитры или 13-19 г мочевины) на молодых посадках и 10-12 г на плодоносящих (30-36 г аммиачной селитры или 20-25 г мочевины). Можно приведенную выше дозу разделить на две: 60% рано весной и 40% после цветения. Удобрения заделывают на глубину 10-12 см. Около кустов почву рыхлят мотыгой на глубину 6-8 см. Необходимо следить, чтобы при второй подкормке удобрения не попадали на листья.
        Следует иметь в виду, что для крыжовника формы азотных удобрений особого значения не имеют.
        Если почва хорошо заправлена перед посадкой органическими и минеральными удобрениями, несколько лет фосфорные и калийные удобрения не применяют.
        Органические, фосфорные и калийные удобрения лучше применять периодически раз в 2-3 года под осеннюю обработку почвы, чередуя их по годам: органические 5-8 кг, фосфора 4-13 г (9-29 двойного суперфосфата) и калия 6-18 г (24-36 г сернокислого калия) на 1 м2. Эти дозы дифференцируют, в зависимости от содержания подвижных форм фосфора и калия в почве. При периодическом внесении эти дозы соответственно увеличиваются.
        Калийные удобрения предпочтительнее бесхлорные (сульфат калия, калимаг, древесная зола), так как содержащийся в удобрениях (хлористый калий, 40%-ная калийная соль, сильвинит) хлор может отрицательно влиять на растения. При использовании хлорсодержащих удобрений необходимо создать условия для вымывания хлориона, то есть вносить их заблаговременно, осенью. На легких почвах лучше применять бесхлорные формы.

        935. Известкование почвы на плантации крыжовника
        Большое значение имеет известкование кислых почв, так как снижение кислотности почвы усиливает жизнедеятельность полезных микроорганизмов, участвующих в минерализации органических веществ, повышая тем самым мобилизацию элементов питания и их использование растениями, улучшает водно-воздушный режим почвы. Известь вносят в междурядья. На легких почвах лучше использовать доломитовую муку, содержащую магний.

        936. Особенности внесения удобрений на легких и торфянистых почвах под крыжовник
        На почвах легкого механического состава (песчаных, супесчаных), а также на торфянистых все удобрения лучше вносить ежегодно весной, соответственно уменьшив дозы фосфорных и калийных удобрений. Азотные удобрения на таких почвах лучше вносить в два срока: 1/3 нормы весной, 1/3 середине лета. Всегда хорошие результаты дает подкормка навозной жижей после цветения для формирования и роста ягод. Для внекорневых подкормок можно использовать 1-2%-ный раствор фосфорных и калийных удобрений; микроудобрения - бор (бура или борная кислота), марганец (сернокислый марганец) вносят соответственно в концентрации 0,01-0,05% и 0,1-0,5%. Подкормки проводят в пасмурную погоду или в вечернее время.

        937. Рыхление почвы на плантациях малины
        Для борьбы с сорняками, образующейся почвенной коркой и излишним испарением влаги поверхность почвы плантации необходимо постоянно поддерживать в рыхлом состоянии. За вегетационный период, начиная с ранней весны и до осени почву в междурядьях и в рядах обычно рыхлят не менее 5-6 раз. Первое весеннее рыхление проводят, как только состояние почвы позволит приступить к работам. Последующие рыхления повторяют в зависимости от образования корки и появления сорняков на плантации. Каждое своевременное проведенное рыхление положительно действует на рост растений и значительно повышает урожай.
        На юге рыхление почвы на плантациях малины продолжается до поздней осени (во избежание роста сорняков и залужения плантации). В средней и северной зонах прекращают рыхлить во второй половине лета (в начале августа). Более позднее рыхление почвы здесь нежелательно, потому что оно может задержать вызревание побегов малины, вследствие чего они зимой сильно подмерзнут.
        Глубина рыхления почвы не должна превышать 8- 10 см. Более глубокое рыхление может нанести серьезный вред растениям, так как корневая система у малины находится очень близко к поверхности почвы.

        938. Вспашки и перекопка почвы на плантации малины и ежевики
        Поздно осенью по окончании вегетации малины почву в междурядьях перепахивают с оборотом пласта на глубину 10-15 см, а в рядах перекапывают садовыми вилами или лопатой, тоже с оборотом пласта, но очень осторожно, стараясь не повредить основные корни растений. Глубину перекопки надо устанавливать, сообразуясь с залеганием корневой системы. Перекопка почвы в рядах должна предшествовать вспашке междурядий.
        Поверхность вспаханной и перекопанной почвы на зиму не боронуют.
        В районах с недостаточным увлажнением вспашка почвы в междурядьях не рекомендуется, так как в результате обработки почвы плугом вразвал в центре междурядий образуется глубокая борозда, а ряды с растениями оказываются на гребнях, что способствует быстрому иссушению и угнетению растений.

        939. Мульчирование почвы на плантации малины и ежевики
        Почву на плантации малины и ежевики мульчируют соломистым навозом, торфокомпостом, перегноем, резаной соломой, опилками, листьями, дробленой корой.
        Очень важно, чтобы в мульчирующих материалах не было семян сорняков. С этой целью их перед употреблением обрабатывают гербицидами или строго соблюдают правила хранения.
        Почву в рядах мульчируют весной сразу же после первой обработки, раскладывая мульчу полосой 60-80 см слоем 6-8 см. Расход ее на 1 м2 равен 4-5 кг. При использовании в качестве мульчирующего материала резаной соломы в почву дополнительно вносят азотные удобрения с целью восполнения потерь азота в процессе разложения соломы.
        Для мульчирования почвы в рядах малины перспективна черная полиэтиленовая пленка, которая в последние годы находит все большее применение.
        Не рекомендуется проводить мульчирование сырых почв с плохим дренажем.
        Осенью при вспашке и перекопке почвы под зябь торфяной мульчпокров заделывают в почву. Солому запахивать нельзя - для разложения ее потребуется исключительно активная деятельность бактерий, которые на эту работу могут использовать весь имеющийся в почве свободно усваиваемый азот, вследствие чего малина и ежевика будут испытывать азотное голодание. Нельзя оставлять солому в качестве мульчи на второй год, так как вспашка почвы и внесение удобрений будут невозможны, кроме того, она может явиться убежищем для зимовки вредителей малины (малинный жук, малинная муха). Поэтому мульчсолому осенью сгребают и удаляют с плантации, используя ее в качестве одного из материалов при закладке компостов. После удаления мульчсоломы почву удобряют и пашут (перекапывают).

        940. Визуальное определение потребности малины и ежевики в элементах питания
        Недостаток азота сдерживает рост побегов, листья на них мельчают, приобретают светло-желтый цвет, края их буреют, резко снижается продуктивность растений. Избыток азота затягивает рост побегов, они не вызревают и повреждаются осенними низкими температурами.
        При недостатке калия листья мельчают, края их становятся темно-бурыми, коробятся, ткани между жилками отмирают.
        При фосфорном голодании побеги становятся тонкими, листья в средней части побегов приобретают пурпуровый цвет, быстро отмирают.
        Недостаток магния вызывает пожелтение старых листьев от центра к краям и раннее их опадение.
        Нехватка в почве бора часто приводит к отмиранию почек весной, в результате чего не развиваются плодовые веточки, и растения не плодоносят.
        При недостатке железа желтеют верхушки побегов и листья, а мелкие жилки на листьях остаются зелеными.
        О хорошей обеспеченности почвы питательными веществами можно судить по состоянию самих растений, которые хорошо развиваются, имеют достаточную для сорта высоту и толщину, хорошую облиственность, дают высокий урожай ягод.

         941. Использование навоза для удобрения почвы на плантации малины и ежевики
        Лучшими органическими удобрениями для малины и ежевики являются навоз и торфокомпосты, которые вносят ежегодно весной или осенью в ленты растений по 3-4 кг/м2 или через год по 6-8 кг/м2. Если навоз свежий, то его применяют только осенью, при этом для улучшения его качества добавляют фосфорные удобрения из расчета на 1 кг навоза 20-25 г суперфосфата или 40-50 г фосфоритной муки.
        Навоз содержит все основные элементы пищи растений. Он незаменим на бедных органическими веществами, тяжелых подзолистых почвах, склонных к заплыванию и образованию корки.
        Положительное действие навоза сказывается и на выщелоченных обедненных черноземах.

        942. Приготовление торфо-навозного компоста
        Навоз с торфом в соотношении 1:1 складывают послойно. Вначале насыпают торф слоем 30-50 см, затем кладут такой же слой навоза, на который снова накладывают слой торфа, и так до тех пор, пока высота штабеля не достигнет 1-1,5 м при ширине 1,5-2 м; длина произвольная. Сверху и с боков кладут торф слоем 10-15 см для лучшего сохранения выделяющегося аммиака. На 1 кг органических удобрений добавляют 15- 25 г фосфорного удобрения (суперфосфата). Суперфосфат рассыпают равномерно на каждый слой торфа и навоза по всему штабелю. Через 1,5-2 месяца после закладки штабель перелопачивают для создания наилучших условий компостирования. Через 3-4 месяца, при теплой погоде, компост готов, и его можно вносить в почву.
        Можно приготовить компост из отходов. Органические вещества - выполотые сорняки, картофельную и помидорную ботву, лесную подстилку, прудовый ил, мусор, фекалии и прочие отходы - складывают в штабель высотой не более 1 м.
         Для лучшего разложения органических веществ и повышения качества компоста добавляют 5-10% земли или торфа, 1,5-2% суперфосфата, 3-4% золы или 1-1,5 извести, систематически увлажняют навозной жижей, раствором фекалий или куриного помета. Через 2-2,5 месяца компост перелопачивают. Спустя 3-4 месяца он уже готов.
        Отбросы можно компостировать в траншеях. Этот способ более удобен, так как компостируемый материал ровнее увлажняется и меньше пересыхает.

        943. Удобрение плодоносящих насаждений малины
        При хорошей предпосадочной заправке почвы удобрениями в первые 2-3 года после посадки малину можно не удобрять. В последующем внесение удобрений становится обязательным приемом. Малина очень отзывчива на органические удобрения. Поэтому ежегодно на 1 м2 вносят под малину 3-4 кг органических удобрений, 9 г азота (26 г аммиачной селитры, или 20 г мочевины, или 44 г сульфата аммония) и 19 г фосфата (9 г двойного суперфосфата), 12 г калия (24 г сернокислого, или 20 г хлористого калия, или 120-150 г древесной золы). Более точно дозы фосфорных и калийных удобрений устанавливают с учетом их содержания в почве. Внесенные удобрения нужно немедленно заделывать, но делать это нужно осторожно, так как у малины корни находятся близко к поверхности почвы.

        944. Сроки внесения удобрений на плантации малины
        Практика показывает, что лучшее время внесения удобрений следующее: весной, до рыхления почвы после схода снега - азотные, после рыхления почвы - органические в качестве мульчи, осенью фосфорные и калийные. Мульча заделывается при осенней обработке почвы. Фосфорные и калийные удобрения могут вноситься вместе с азотными весной и заделываться под первые рыхления.
         Если в качестве мульчи будет использоваться черная полиэтиленовая пленка, органические удобрения заделываются под осеннюю перекопку почвы.

        945. Внесение микроудобрений под малину
        Малина очень отзывчива на магний, особенно на легких почвах и при внесении повышенных доз калийных удобрений. Необходимость во внесении магниевых удобрений отпадает, если до посадки малины проводилось известкование доломитовой мукой. В случае необходимости недостаток магния можно пополнить, внеся 40-50 г/м2 доломитовой муки.
        Малина очень отзывчива на бор. Бор содержится в органических удобрениях. Поэтому там, где их регулярно вносят, необходимости во внесении борных удобрений нет. В случае необходимости можно внести весной простой или двойной борный суперфосфат. Доза борного суперфосфата устанавливается по фосфору. Осенью борные удобрения вносить не следует, так как бор вымывается из почвы.
        Подкормку малины применяют в период формирования завязи. Для этого можно использовать разведенный в 10-12 раз водой птичий помет и в 4-5 раз коровяк или навозную жижу (норма расхода - одно ведро на 4- 6 кустов).
        Органические удобрения можно заменить минеральными. В этом случае в 10 л воды растворяют 8-10 г азота (24-30 г аммиачной селитры), 10-12 г фосфора (22- 26 г двойного суперфосфата) и 8-10 г калия (16-20 г сернокислого калия). Однако производить подкормку следует лишь в том случае, когда ощущается недостаток элементов питания.

        946. Полив насаждений малины и ежевики
        На следующий год после посадки весной для лучшей приживаемости кусты малины и ежевики в течение 30- 45 дней поливают до 3-8 раз (3-5 ведер воды на куст в зависимости от влажности почвы). В последующем малину поливают в засушливые периоды лета и осени, особенно во время налива и созревания ягод. Для полива не рекомендуется использовать холодную воду из колодцев, особенно в жаркое время дня.

        947. Известкование почвы в малиннике
        Если до посадки почва с повышенной кислотностью не подвергалась известкованию, это мероприятие обязательно проводят уже после закладки плантации. Известкование повторяют в дальнейшем через 6-8 лет. Норма извести устанавливается путем лабораторного анализа почвы на кислотность.
        Известняк или другие виды извести (жженая известь, мергель и так далее) равномерно рассеивают по всей площади плантации и перемешивают с верхним слоем почвы: в междурядьях - бороной, а в рядах - мотыгой. При зяблевой вспашке и перекопке известь распределяют по всей глубине обрабатываемого горизонта почвы.
        Известкованию почвы должно сопутствовать нормальное и ежегодное внесение органических и минеральных удобрений.

---Назад---

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (19)


Создание сайтовРазработка сайтов
Новое на сайте Новое на сайте
Восстановлена работа
чата
добро пожаловать!
Добавлен
материал в подраздел
/астрология/гороскопы
Обновлён раздел
"танки"/Стрелковое
оружие/Вооружение
Добавлен материал в раздел "дробовики"/Стрелковое оружие/Вооружение
Обновлён
подраздел
"Автоматы"/Стрелковое
оружие/Вооружение
Добавлен материал в подраздел "карточные фокусы"